Faux cuir, cuir, imitation de cuir ou cuir végétalien ? Ces termes sont souvent utilisés à tort et à travers : nous allons donc essayer de dissiper les faux mythes et de comprendre, dans la mesure du possible, lesquels de ces tissus ont le moins d’impact sur l’environnement ou conviennent le mieux à la communauté cruelty-free.
Sommaire
Bronzage
L’histoire
Activité née à la préhistoire et consolidée au Moyen-Âge, le tannage est le système de traitements adopté pour arrêter le processus de décomposition des peaux et les rendre agréables au toucher et à l’œil. Il existe différents types de bronzage en fonction du résultat souhaité, mais le processus reste toujours le même et se divise en trois étapes fondamentales : Traitement, tannage et finition de la Riviera. Le processus de tannage consiste en une alternance de procédés mécaniques et chimiques, au cours desquels l’utilisation de grandes quantités d’eau est indispensable.
Types de bronzage
Jusqu’en 1800, il existait trois types de tannage les plus courants : le tannage à l’aldéhyde, le tannage végétal et le tannage à l’alun.
La première est considérée comme la plus ancienne de toutes, elle prévoyait en effet l’utilisation de fumées provoquées par la combustion de feuilles ou de reliures fraîches et visait à arrêter la décomposition du cuir. La seconde consiste à utiliser des tanins naturels, des substances obtenues à partir de l’écorce de certains arbres. Selon le type d’arbre, le cuir pouvait prendre différentes nuances de couleur. Cette méthode est encore utilisée aujourd’hui, bien que les machines utilisées aient rendu le processus plus raffiné. Enfin, le tannage à l’alun est appelé ainsi parce qu’il est réalisé à l’aide de composés dérivés de l’aluminium.
À la fin du XIXe siècle, on commence à utiliser ce qui allait devenir la méthode la plus largement adoptée : le tannage au chrome. Dérivé de substances d’origine minérale, les “sels de chrome”, ce type de tannage était privilégié par les grandes industries, car il était moins cher et plus rapide à utiliser.
L’impact du bronzage
L’élevage d’animaux, l’utilisation de grandes quantités d’eau et l’application de produits chimiques sont des éléments liés au tannage du cuir qui rendent ce processus nocif non seulement pour l’environnement, mais aussi pour la santé des personnes.S’ils ne sont pas correctement contrôlés, ces processus peuvent entraîner non seulement la pollution de l’eau, mais aussi la destruction de l’écosystème autour du district de bronzage et une réduction progressive de l’habitabilité de la zone, avec des conséquences non seulement pour la santé des travailleurs, mais aussi pour la population environnante.
Aujourd’hui, la méthode de traitement la plus utilisée est le chrome, qui est utilisé pour 90 % du cuir dans le monde. En 2018, le magazine Forbes a analysé les avantages et les inconvénients de ce type de traitement, en le comparant au tannage végétal. En ce qui concerne l’impact environnemental des deux types de traitement, les balances ont favorisé le tannage à l’aide de tanins dérivés de l’écorce, qui est plus durable que le tannage à l’aide de tanins minéraux. En effet, le tannage au chrome, s’il n’est pas effectué correctement et selon des régimes très stricts, augmente le risque de pollution du sol et de maladie pour les travailleurs. C’est pourquoi Kering, ainsi que d’autres marques de luxe, a introduit des systèmes “sans métal” dans ses tanneries, réduisant ainsi de manière exponentielle l’utilisation du tannage au chrome. L’exemple d’ATP Atelier est frappant dans ce scénario : l’entreprise ne tanne que 15% de ses vêtements au chrome, et ce en Italie, le pays où la réglementation sur le tannage du cuir est la plus stricte.
Cuir et cuir écologique
Le cuir et le cuir artificiel sont tous deux des produits d’origine animale, et leur différence ne réside pas dans le matériau, mais dans la production et la technologie utilisées dans la tannerie.
La distinction entre le cuir et le cuir artificiel réside dans le protocole de faible impact environnemental établi par la norme Uni 11427-2011/2015 “Cuir-Critères pour la définition des caractéristiques de performance des cuirs à impact environnemental réduit”. Pour être définies comme conformes à la production de cuir écologique, les entreprises de tannage doivent disposer de certifications spécifiques. Par exemple, le groupe Nuti Ivo, fournisseur de certaines des plus grandes marques de luxe, détient actuellement huit certifications différentes et est en passe d’en obtenir deux autres.
Malgré les normes susmentionnées, le choix des matières premières et le type de processus adopté peuvent rendre le produit plus ou moins durable. Pour fabriquer du cuir écologique, le secteur du tannage récupère un sous-produit d’origine animale, dont 99 % provient d’animaux élevés à des fins alimentaires. Toutefois, les exploitations peuvent être soumises à des lois différentes selon qu’elles sont situées en Italie, en Europe ou à l’étranger.
Simili-cuir et Faux-cuir
Imitation cuir (ou cuir synthétique)
Le simili-cuir, ou cuir synthétique, est présent sur le marché sous différentes formes et traité de différentes manières. Dans la plupart des cas, cependant, il s’agit d’un produit industriel fabriqué à partir de fibres synthétiques auxquelles on applique des résines de polyuréthane (étiquettes PU) pour reproduire la texture et les nuances du cuir véritable.
Bien que le cuir PU soit le plus connu, plusieurs alternatives innovantes et plus durables ont récemment fait leur apparition.
Il s’agit notamment de :
Peau de pomme
Produit par la société Frumat Leather, basée à Bolzano, Apple Skin, comme son nom l’indique, est un similicuir fabriqué à partir de déchets industriels de pommes (tels que les trognons et les peaux). Il est composé de 50 % de déchets de pommes et de 50 % de polyuréthane, il ne s’agit donc pas d’un produit compostable ou recyclable. Toutefois, elle permet de valoriser un déchet qui, autrement, nécessiterait un processus d’élimination.
Pinatex
Créé par le Dr Hijosa et produit par sa société Anam Ananas Ltd, Pinatex est un produit dérivé des fibres des feuilles d’ananas. Certifié B-Corp et inspiré par la philosophie Cradle to Cradle, Pinatex permet de valoriser un déchet et de le transformer en une nouvelle ressource. La fibre de feuille d’ananas est mélangée à un bioplastique dérivé du maïs (PLA) et teintée avec des pigments certifiés GOTS.
Pinatex est désormais utilisé par plus de 1000 marques de mode et de design, dont Hugo Boss, H&M et la chaîne d’hôtels Hilton.
Mylo
Mylo est le cuir végétalien développé par la société de biotechnologie Bolt Threads. Désormais choisi par Adidas, Kering et Stella McCartney, ce cuir végétalien est dérivé du mycélium, l’une des parties qui composent les racines des champignons, et d’un substrat de tiges de maïs et de nutriments. Grâce à la culture verticale, aux énergies renouvelables et aux tanneries certifiées, l’impact de Mylo est nettement inférieur à celui de la peau animale.
C’est le seul matériau de cette liste qui ne comporte pas de composant plastique ou bio-plastique. Selon le site web de Mylo, il s’agit donc d’un produit biodégradable.
Que faut-il acheter ?
En fonction des possibilités économiques, des convictions éthiques et des préférences esthétiques, les solutions peuvent différer.
Éthique végane et sans cruauté
En ce qui concerne l’éthique végane, on pourrait penser que l’utilisation de peaux en PVC est la réponse la plus correcte à la recherche de vêtements respectueux de l’environnement. Cependant, l’utilisation de matériaux en polyuréthane ne nuit pas seulement à l’environnement, mais aussi à l’habitat des animaux marins, qui est pollué par les microplastiques. Par conséquent, bien qu’indirectement, les peaux de PVC se heurtent une fois de plus à l’éthique sans cruauté.
Les nouveaux matériaux d’origine végétale peuvent être considérés comme une meilleure alternative pour ceux qui visent un plus grand respect de la faune. Cependant, de nombreux matériaux d’origine végétale contiennent des résines et des plastiques qui les rendent durables mais non compostables.
Émissions provenant de l’élevage intensif
Le coût d’un vêtement en similicuir est certainement le plus élevé : le procédé rend le produit plutôt recherché et plus cher que les produits en similicuir ou en cuir classique. En outre, bien que les processus soient contrôlés et portent le label “éco”, selon les recherches de la Sustainable Apparel Coalition, les résultats du High Materials Sustainability Index (Higg MSI) montrent que le cuir dérivé de vaches est trois fois plus nocif que le cuir PU.
Cela n’a rien d’étonnant si l’on considère que l’élevage intensif (dont est issu 99 % du cuir utilisé pour fabriquer le cuir écologique) est responsable à lui seul de 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). Bien que le cuir de l’industrie alimentaire soit un déchet, le risque de financer une industrie très polluante demeure. À ce stade, est-il plus polluant de récupérer un matériau qui, sinon, serait jeté, soutenant ainsi une industrie non durable ? Ou de laisser le matériel être jeté ?
Durabilité
Le dernier élément à aborder est la durabilité du matériau. S’il a été démontré que le polyuréthane a un impact moindre sur l’environnement, le temps nécessaire pour le porter est également plus court. En fait, les statistiques suggèrent qu’une veste en similicuir dure au maximum dix ans, contre vingt ans ou plus pour un produit en cuir véritable. En ce qui concerne les matériaux régénérés, la durabilité est incertaine et variable et, étant donné l’utilisation de plastiques ou d’agents pour les rendre plus résistants, la recyclabilité elle-même n’est pas certaine. Malgré cela, les mêmes entreprises qui produisent des vêtements avec des matériaux innovants s’efforcent de créer des projets d’économie circulaire, en récupérant les produits et en leur donnant une nouvelle vie. Un exemple est le projet Betty’s Garden auquel Womsh a adhéré pour recycler ses chaussures, y compris les chaussures AppleSkin. Le projet consiste à réutiliser les chaussures pour créer un revêtement de sol pour les aires de jeux pour enfants.
L’option la plus durable ? Deadstock et Vintage
Bien qu’il existe de nombreuses alternatives à ce jour, la réponse la plus durable consiste à réutiliser les vêtements existants en faveur d’une économie circulaire. Cela peut se faire en achetant et en vendant du cuir vintage, ou en utilisant des “stocks morts”, c’est-à-dire des marchandises invendues qui s’accumulent saison après saison, rendant leur élimination difficile.
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